Чехлы для мячей №129 — выкройка из Burda 7/2017
Как шить по электронным выкройкам Burda?
- Журнал: Burda 7/2017
- Сложность:
- Размеры:
- Не указан
Как подобрать размер?
Обратите внимание, к данной модели нет выкройки! Вы приобретаете только подробную инструкцию по шитью.
Кто хочет погонять мяч? Предлагаем три варианта на выбор! Чехлы разного размера мы сшили из ярких тканей. В качестве наполнителя можно использовать, к примеру, синтепон или шарики полистирола.
Вам потребуется: Хлопчатобумажные ткани с разными узорами и разных цветов: размер L ― ткань I 1,20 м шириной 140 см, ткань II 1,20 м шириной 145 см, ткань III 1,20 м шириной 140 см; размер М ― ткань I 0,80 м шириной 140 см, ткань II 0,80 м шириной 145 см, ткань III 0,80 м шириной 140 см; размер S ― ткань I 0,65 м шириной 140 см, ткань II 0,65 м шириной 145 см; лента велкро 0,25 м шириной 2 см.
Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные ткани.
- Это быстро:
файл с выкройкой доступен сразу после оплаты - Это эксклюзивно:
в электронном формате доступны более 6000 выкроек, которых уже нет в продаже - Это недорого, а порой бесплатно:
подпишитесь на рассылку, чтобы всегда узнавать о новых скидках
Подписаться
Обратите внимание, к данной модели нет выкройки! Вы приобретаете только подробную инструкцию по шитью.
Кто хочет погонять мяч? Предлагаем три варианта на выбор! Чехлы разного размера мы сшили из ярких тканей. В качестве наполнителя можно использовать, к примеру, синтепон или шарики полистирола.
Вам потребуется: Хлопчатобумажные ткани с разными узорами и разных цветов: размер L ― ткань I 1,20 м шириной 140 см, ткань II 1,20 м шириной 145 см, ткань III 1,20 м шириной 140 см; размер М ― ткань I 0,80 м шириной 140 см, ткань II 0,80 м шириной 145 см, ткань III 0,80 м шириной 140 см; размер S ― ткань I 0,65 м шириной 140 см, ткань II 0,65 м шириной 145 см; лента велкро 0,25 м шириной 2 см.
Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные ткани.
Источник
Чехол на обруч и предметы (для художественной гимнастики)
Моя дочка уже 2 года занимается художественной гимнастикой. Девчата в группе маленькие, по 4-5 лет, предметы (обруч, мяч, булавы) для них тоже маленьких размеров. Вот и нужны нам «особые» чехлы-корзинки. Для девчат постарше шью классические чехлы без украшений, с кармашками, застежками и декор лентами.
Для тех, кто захочет сшить чехол сам:
1. Выбирайте прочный водо- и грязеотталкивающий материал (на фото у меня плащевка, а так я приспособилась к материалу для спецодежды). Почему это так важно, да потому, что постоянные тренировки, поездки, ежедневное использование дает большой износ ткани;
2. «Корзинку» можно застегивать на молнию, но и липучка себя тоже хорошо зарекомендовала;
3. Внутренние кармашки, как показала практика, особо не используются. Я делала отделения для скакалки, булав, ленты, получешек и др. Однако максимум используется 1-2 отделения, для остальных предметов девочки просят отдельные чехлы+сами носят рюкзаки, что более удобно и практично;
4. Чехол для мяча лучше делать двойной (для лучшей сохранности поверхности мяча). Внутреннюю часть желательно выкраивать из мягкой ткани (я делаю из флиса);
5. Очень удобны застежки в виде шнура и фиксирующего бегунка.
Ну, вот вроде бы все. Если что еще вспомню, обязательно поделюсь с вами)))
Источник
Шьем чехол для булек своими руками
Представляю вашему вниманию, чехол для хранения булек, «булькин дом», так сказать. 🙂
Туда у меня еще уместился паяльник и пара пинцетов. Перепробовала кучу вариантов хранения своих булечек. Ящики, коробочки и строительные, и обувные, но все не то! Все «звенит», «брякает». Можно, конечно, купить и подставку специальную, но я посчитала, что это не удобно для меня. Я искала варианты не просто удачного хранения, но и удачной переноски и при необходимости перевозки. И решила сшить.
Нам понадобятся:
— ткань (первый чехол был сшит из скатерочной ткани, что имеют особую пропитку, ткани эти, как правило, итальянские или германские (они качественные). У меня просто был кусочек этой ткани, хотела делать ланч-маты или слюнявчики своим малышам, но ткань выжила 🙂 Можно использовать тентовую ткань, она более дешевая, чем первая в несколько раз и по качеству ничем не хуже, разве что чуть жестче. Просто именно эти ткани не требуют их дублировать, они и так достаточно плотные. Из 1,10 см ткани шириной 1,5 м выходит 3 чехла, и остается небольшой кусочек);
—нитки в цвет или контрастные, как вам нравится;
— кнопки Альфа 12,5;
— пресс для кнопок + насадки;
— линейка;
— ножницы (в кадре «зиг-заг», другие утащил сын);
— булавки;
— зажигалка;
— исчезающий маркер;
— резинка шириной 2см в цвет ткани или вконтраст длиной примерно 9см.
Итак, начнем. Все размеры даю уже с припусками на швы.
- Нам необходимо вырезать 2 прямоугольника размером 30 на 45 см, края можно закруглить сразу, можно наметить закругления ровно с помощью любого круга, и обрезать уже в самом конце.
- Полосочки длиной 30 см и высотой 7см, после подгибки они будут иметь вид 30 см на 5,2 см. Это будущие кармашки для булек и ножей. Ножи в высоту около 8 см, поэтому эта высота была взята на основу. Под сами бульки можно делать чуть ниже кармашки.
- Два прямоугольника высотой 33 см и шириной 19 см. Это будущие клапана, чтобы наш инструмент не гулял внутри чехла. Клапана беру с запасом, чтоб потом варьировать по месту пришивания. Вдруг что еще умного придет в голову по ходу работы)
- Прямоугольник 12,6см на 15см. Это размер регулирую по месту пришивания. В длину немного укорачиваю. Это будущий карман для паяльника.
Теперь подготовительный этап.
- Подгибаем клапана (на 1см, можно с закруглением углов, можно без), кармашки для инструмента (на 9мм сверху и 9мм снизу) и для паяльника( по короткой стороне 1см — только одну сторону и одну длинную сторону просто подгибаем на булавочки на 5-7мм, длинную сторону подогнем позже, а короткая уйдет в шов). Я прошила отделочный шов из двух строчек, мне так больше нравится). Низ буду пришивать одинарным отделочным швом.
- Теперь начнем примерять наши детальки на один из большой прямоугольник. У нас два больших прямоугольника! Пришиваем пока все на один, не забываем, что мы будем их в конце сшивать) и на припуски уйдет 1 — 1,3 см. Почему такмного?! Так будут плотнее края и крепче
Вот примерно так все детальки будут располагаться) Далеее перенесем все размеры на наш большой прямоугольник и нашнем примерять кармашки. Я уже и пришила 🙂 Вот, что получилось. Кармашки прошиваем по боковым линиям обязательно 2-3 мм, иначе при сборке всей конструкции,все будет гулять!) Карман для паяльника прошиваем одинарным швом в месте сразу под кармашками, замеряем расстояние 10,8 см, подгибаем и тоже прошиваем одинарным швом. Обязательно прихватите его тоже в основном шве, прям крайчик 2 — 3 мм.
Теперь настал момент пришивания внутренних клапанов. В первый раз я сделала не в нахлест. Внизу у паяльника обязательно нужна фиксация клапанов между собой, иначе все расходится и получается не эстетично 🙂 Я делаю кнопку, можно сделать липучку или что-то еще.
Вот я их пришила.
Прикладываем клапана изнаночной стороной к лицевой стороне основной детали (смотрим разметку согласна схеме).
Дальше нам необходимо прошить кармашки под инструмент и пришить резиночки под две самые большие булечки 🙂 Бульки большего диаметра долго пристраивала, в сгибе устроились лучше всего — им никто не мешает и они тоже Только для них пришлось придумать домик на резинке (ширина 2см).
Я много их крутила и так и сяк и этот вариант показался мне более удобным. Ширину кармашком не делайте меньше 2 см (может 1,8 см!), иначе, когда положите туда инструмент, он стянет общую конструкцию и будет уже не красиво.
Теперь закроем клапана внутрь, наложим вторую большую деталь лицом к клапанам, сделаем два боковых шва только по всей длине клапанов! Далее вывернем все конструкцию и сделаем два боковых отделочных шва. Швы проложим с лицевой стороны нашего чехла. Вот так.
Теперь снова вывернем все наизнанку. Дошьем оставшиеся швы, оставив либо сверху либо снизу прорезь для выворачивания. Ее зашьем, когда будем делать отделочные строчки. Вот что получилось.
Осталось поставить кнопочки 🙂 Кнопочки ставлю по месту, уложив весь инструмент. Слишком плотно не надо затягивать, когда будете устанавливать кнопочки, пусть лучше будет немного свободней чехол. Вот чехол в заполненном виде.
Шьется легко, строчки везде прямые. Может, у вас появятся свои мысли как мой футляр можно усовершенствовать 🙂 Вот еще несколько фото самого первого экземпляра.
Как я уже говорила, с обоих сторон сделаны защитные панельки, чтобы инструмент не терся друг о друга и с боков ничего не вываливалось. Во втором варианте клапана идут внахлест и фиксируются кнопочкой внизу. Благодаря этому все очень герметично. Кнопочки добавлены для лучшей фиксации конструкции.
И вот теперь у каждого интсрумента есть свой домик 🙂
В первом варианте высоту планки для верхнего ряда инструмента взяла 5,2 см, нижний ряд инструмента 3,5см высотой (можно взять смело 4см). Все будет зависеть от того, как вам захочется разложить интсрумент.
Я раскладывала инструмент по своему удобству, может кто-то захочет по другому. Но тогда надо будет учесть то, как все будет закрываться. Я исходила из высоты насадок — вверху все длинные насадки, внизу коротки. Для одной насадки пришлось придумать отдельный домик и поместить ее вместе с «длинными». Что это за насадка? Это, конечно же, ландышница 🙂 Чехол сшила из резинки 2см и надела на нее, она осталась очень довольна, теперь ее «туфелька» всегда на месте
И наша ландышница вблизи.
Вот так у моего инструмента сегодня случилось новоселье 🙂 Точнее, пару месяцев назад. Может, кому-то моя идея придется по душе и вы тоже сделаете домик для своего инструмента. Будут вопросы, с удовольствием отвечу. Основные размеры есть, теперь только ваша фантазия!
И при использовании мастер-ксласса, прошу ссылаться на источник! По ходу работы пришла еще одна идейка 🙂 У меня большой набор инструмента, может, у кого-то меньше, можно сделать «Дом» только для основного набора 🙂 Спасибо за время, уделенное мне и моему мастер-классу 🙂
Источник
МК Построение выкройки купальника для художетвенной гимнастики. Часть 2 .
Рада, что Вы зашли ко мне, здравствуйте!
В предыдущем топике я рассказала, как снимать мерки для построения выкройки купальника. Повторюсь, что данный метод подходит для любых купальников, боди, костюмов для танцев, из биэластичных трикотажей, типа бифлекс, масло, т.е. с большим процентом лайкры.
Сразу оговорюсь, что приведённые ниже формулы несколько отличаются от формул, представленных на других сайтах, другими мастерами. Мне часто приходилось шить купальники не только для индивидуальных,
но и для групповых упражнений,
где гимнастки значительно отличались друг от друга размерами и ростом, а купальники должны быть идентичными, поэтому я вывела свои коэффициенты.
I этап.Построениесетки основы
Слева на листе проводим вертикальную линию длиной (ОД: 2), сверху отмечаем точку А. Остальные точки наносятся на основании расчетов по приведённым ниже формулам.
Справа для примера расчетов приведены мерки на рост 146 см , из предыдущего топика, по ним строила масштабную выкройку.
РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПРИМЕРА
АЕ = ОД: 2 — (ОД: 20 — 1) 126: 2 — (126: 20 — 1) = 57.7 см
АВ = ВПрС — 1 15 — 1 = 14 см
АС = ДСТ — 2 33 — 2 = 31 см
СД = ВБ — 0,5 10 — 0, 5 = 9,5 см
Из полученных точек проводим горизонтальные вспомогательные линии длиной примерно (ОБ: 4)
II этап Построение горловины
АА1 = 6 СМ
АА2 = 2СМ
AL = OШ: 6 32: 6 = 5,3 СМ
Соединяем дугами точки А2, L и A1, L
III этап Построение проймы плеча
BG = (ШС — ШС: 10): 2 (26 — 2,6): 2 = 11,7 см
СМ = дуга из т.С, r1 = ВПК — (ВПК: 10 — 1) r1 = 34 — 2,4 = 31,6 см
LM = дуга из т. L, r2 = ДП — 1 r2 = 11 — 1 = 10 см
ВG1 = (ОГ — ОГ: 10): 4 (70 — 7): 4 = 15,8 см
Перпендикуляр вверх от т.G до пересечения с LM = т.М1
МG: 2 = т.G2
GG2: 2 = т.G5
На диагонали от т.G отложить ОРп: 10 = т.G3 22: 10 = 2,2 см
На диагонали от т.G отложить ОРп: 15 = т.G4 22: 15 = 1,5 см
Соединить плавной линией точки М, G2, G3, G1 — для спинки; М, G5, G4, G1 — для полочки.
IV этап Построение проймы бедра
При построении проймы не забываем, что гимнастки очень подвижны, не рекомендуется шить купальник с завышенной проймой бедра, т.к. при махах ногами купальник будет сползать в попку 🙂
CN = (OT — OT: 10): 4 (64 — 6,4): 4 = 14,4 см
DI = (OБ — OБ: 10): 4 (73 — 7,3): 4 = 16,5 см
NK = ВБ
ЕР = от 3 до 4 см в зависимости от роста и полноты.
КК1 — горизонтальная линия
КК1: 2 = т.К2, КК2: 2 = т.К3
РК: 2 = т.Н
QR — перпендикуляр к РК
HR = до 3 см, HQ = до 8 см.
Соединить плавной линией точки K, K4, K2, Q, P — для переда; точки K, R, P — для спинки.
V этап Построение рукава
Проводим вертикальную линию на расстоянии, примерно, ОР: 2 +1 от кромки листа.
В верхней части ставим т.О, отмеряем вниз длину рукава, ставим т.З.
ОП = (ОРп — ОРп: 20): 3 (22 — 1,1): 3 = (22 — 1): 3 = 7 см
Через т.П проводим линию О1О2 — перпендикуляр к ОЗ
ПО1 = ПО2 = (ОРп + ОРп: 20): 2 (22 + 1): 2 = 11,5 см
ОО1: 2 = т.С, СО: 2 = т.С1, О1С: 2 = т.С2
ОО1: 2 = т.Р, ОР: 2 = т.Р1, О2Р: 2 = т.Р2
Перпендикуляры вверх: от т.Р1 до Р3 = 1 см, от т. С1 до С3 = 0,5 см
Перпендикуляры вниз: от т.Р2 до Р4 = 0,7 см, от т.С2 до С4 = 0,5 см
Соединяем плавной линией точки О1,С4,С, С3,О, Р3,Р,Р4,О2. Получаем линию оката. (С — к спинке, Р — к переду)
ОД: 2 = т.Л
Через т.Л проводим линию Л1Л2 — перпендикуляр к ОЗ
ЛЛ1 = ЛЛ2 = (ОРл — ОРл: 20) :2 (21 — 1): 2 = 10 см
Через т.З проводим линию З1З2 — перпендикуляр к ОЗ
ЗЗ1 = ЗЗ2 = (ОРз — ОРз: 20) :2 (15 — 1): 2 = 7 см
Соединяем линию оката с точками, обозначающими длину рукава.
VI этап Построение юбки
Если, при построении выкройки боди, необходимо вычитать коэффициенты растяжения ткани для лучшего облегания по фигуре, то при построении выкройки юбки, необходимы прибавочные коэффициенты, чтоб юбка не обтягивала, а свободно лежала на бедрах.
Наиболее удобная в этом плане юбка- колокол. Построим выкройку, взяв за основание угол 67,5*(градусов). Этот угол равен 3/4 от 90*, его легко получить, свернув дважды пополам от угла лист бумаги.
Получившийся угол (67,5*) сворачиваем пополам и по сгибу прочерчиваем линию бока ОБ
Радиус для построения линии талии вычислим по формуле: r = (L x 180*): (П х а),
гдеL = (ОТ + 4): 2; П = 3,14; а = 67,5*; П х а = 3,14 х 67,5 = 211,95
r = (L x 180*): 211,95 r = (34 х 180*): 211,95 = 29 см
Проводим дугу из центра О, вычисленным радиусомr.
Крайние точки обозначим Т и Т1.
от т.Т вверх отмеряем 2 см = т.t (чтоб юбка спереди не сильно фалдила)
от т.t вниз отмеряем ДЮпер = т.Д1;
от т.Т2 вниз отмеряем ДЮпер — s = т.Д2, где s = от 1 см до СД (или ВБ)
от т.Т1 вниз отмеряем ДЮcп = т.Д1
Нельзя пришивать юбку намного ниже талии — туловище будет казаться непропорционально длинным. Для того, чтобы ноги казались длиннее, можно немного укоротить юбку к боковым швам.
Соединим плавной линией точки Д, Д2 — линия низа сзади. И точки Д1, Д2 — линия низа спереди.
VII этап Построение воротника — стойки
Чертим прямоугольник шириной = 2 высоты воротника
Мои наблюдения: дети не любят воротник — стойку, т. к. при наклонах вперёд, он давит на горло.
На этом заканчиваю, спасибо за терпение и внимание! Успехов Вам и побед Вашим детям!
Прошу, при ссылках, указывать моё авторство.
В топиках приведены несколько фото только моих работ.
Источник